Новый фрак для старого знакомого

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

IMG_1317_rs2

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог.

Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть - подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия. Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1\3 от общего объема окалины и 1\3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1\3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные "кипения" смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1\3 еще стружки с окалиной и долил 1\3 «азотки». "Дым" мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен "доходить" в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

IMG_1116_rs2

IMG_1117_rs2

IMG_1119_rs2

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.

Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и "халявно" обезжирен.

Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с "фейри", после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:

IMG_1120_rs2

IMG_1124_rs2

IMG_1125_rs2

IMG_1127_rs2

IMG_1132_rs2

IMG_1136_rs2

IMG_1151_rs2


Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

IMG_1250_rs2

IMG_1252_rs2

IMG_1253_rs2

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

IMG_1254_rs2

IMG_1255_rs2

IMG_1257_rs2

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Состав раствора:

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л


IMG_1260_rs2

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

IMG_1267_rs2

IMG_1268_rs2

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):
IMG_1269_rs2

Стволы после 3х выварок, после крацевания
IMG_1272_rs2

После 5й выварки и крацевания:
IMG_1280_rs2

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

IMG_1290_rs2

IMG_1291_rs2

IMG_1292_rs2

IMG_1303_rs2

IMG_1304_rs2

IMG_1311_rs2

IMG_1316_rs2

IMG_1317_rs2

IMG_1319_rs2

IMG_1320_rs2

IMG_1321_rs2

P.S. Когда настала осень, я много раз охотился со своим ТОЗ-63. Воронение держалось очень стойко, тем не менее, мне хотелось проверить ржавый лак на прочность. Рабочее ружьё было откровенно жалко пускать на опыты, так что я вновь вспомнил про тот самый обрезок оси. Ежедневно, в течении недели, утром и вечером я мочил его холодной водой из под крана (имитируя попадание под дождь). После водных процедур, отправлял железяку на балкон. Спустя неделю, взял ватный диск и с усердием потер им воронение. Диск остался абсолютно чистым, без малейших признаков рыжего налета...

Источник

 

 

Черный червячок Luremax Stitch Stick

Как и говорил уже ранее в прошлом году я серьезнее подошёл к ловле микроджигом, удилище, пусть бюджетное, но соответствующее данному направлению ловли, миниатюрные приманки, крючки и груза. Самым большим плюсом, который я хочу выделить в такой ловле это минимум вещей, небольшая коробка и комплект удилища с катушкой, всё, больше ничего. Например моя сумка с большими приманками и другим рыболовным скарбом внутри весит в районе 8 килограмм.

Сейчас в коробке немного форм и производителей приманок, на которые ловил целый сезон, но хочется особо отметить одну, которая всегда показывала хорошие результаты, ещё лучше осенью, когда вода приблизилась к отметке 3 градуса со знаком плюс.

Черный червяк LureMax Stitch Stick в размере 2,5 дюйма или если переводить в более привычные единицы измерения то чуть больше 6 сантиметров. Червяк вытянутой формы с неким подобием рёбер на теле, и игольчатым хвостом. Вообще узнаваемая геометрия силикона, многие компании имеют в линейке аналогичную, чем отлична LureMax от других сейчас не буду описывать, будет отдельный обзор сравнения на эту тему.

Открыв пачку Вы не заметите резкого и неприятного запаха как это часто бывает, хотя не отрицаю что рыбе, возможно это и нравится. В упаковке 10 "бойцов" на ощупь приманки мягкие и тянучие - это важный фактор для тех, кто не любит когда полосатый разбойник отрывает приманку. Если растянуть Stitch Stick увеличится в размере примерно в три раза. В воде оснащённая огруженная приманка занимает вертикальное положение, так как силикон имеет положительную плавучесть. Это очень важный и нужный фактор, особенно в осенью, когда температура воды приближается к нулю и хищник хорошо реагирует на приманки вертикально расположенные относительно дна.

Так и с червяком от LureMax, в основном конечно я ловлю использую быструю проводку, так сказать разведка и поиск окуня, но после его обнаружения начинаю в местах его стоянки "танцы" на месте. Такая тактика часто помогает спровоцировать на поклёвку даже самого пассивного окуня. Также нередко после активной проводки я желаю паузы от 4 до 8 секунд, потом снова резкие подбросы и снова длительная пауза. Обычно в этот момент нервы и инстинкты хищника не выдерживают и происходит атака.

Основная рыба это окунь, за сезон ловли всего двух судаков удалось словить, и те, после фотографирования были отпущены набирать вес. Был контакт с щукой в районе двух килограмм. Я не мог с ней ничего сделать, удилище в дугу, фрикцион свистит, и после появления её на поверхности я получаю досадный срез флюокарбона, что не удивительно, для щуки диаметр поводка нужен в два раза больше.

В коробке есть ещё два цветовых решения, но у меня именно черный цвет Stitch Stick работал лучше всего. О других я расскажу позже и составлю некий топ лучших цветов данной модели, скажу лишь, что пока в модельном ряде 8 вариантов цветовой гаммы, а значит есть место экспериментов.

Оснащал приманку я одинарным и офсетным крючком из тонкой проволоки, груза использовал от 2-х до 3,5 грамм. Создалось впечатление, что с грузом черного цвета поклевок было больше, но окончательные итоги пока подводить рано, продолжу наблюдение. В заключении скажу что пачка LureMax Stitch Stick стоит в районе 110 рублей, то есть цена за единицу силикона получается 11 рублей, при этом приманка не убиваемая рыбой, а значит одной пачки Вам хватит надолго, Всем НЧНХ с Уважением Сергей Эгоист!

Популярное в

))}
Loading...
наверх